After 3 years of our homepage being a jumble of static pages, we've converted to a more modern system. Hopefully, this will ensure that our pages are updated more often. We haven't converted all the content yet, but that will be comming over the next few weeks.
Much of our content is only available in Danish, since it's primarily interesting for people in Denmark, but feel free to study the pretty pictures
My personal theory on STI magazine strategy is this: STI has acknowledged that no two IPSC shooters have the same preferences on mag details, hence STI produces a good mag-body, and fills it with the cheapest follower, spring and bottom available on earth.
My brand new and very expensive STI pistol had serious "premature slide lock" problems from day one. I suspect this was not a coincidence, as my second brand new and very expensive STI pistol had the same serious "premature slide lock" problems from day one.
So what's my preference?
I'll get back to that later…
Du starter med at gå ind i Safety Zone med din taske med udstyr. Safety Zone er et lille, men tydeligt afmærket område, hvor det er tilladt at "håndtere" håndvåben, men forbudt at håndtere ammo. Herinde tager du bæltet med hylster og magasinholdere på, tjekker pistolen og sætter den i hylstret. Du går ud af Safety Zone, og sætter dig til at lade magasinerne helt op. De fyldte magasiner sætter du i magasinholderne i bæltet.
Du har læst stage-beskrivelserne og tænkt over hvordan banerne skal skydes, og før hver stage er der stage-briefing, hvor du får at vide hvad denne stage går ud på. Du har et par minutter til at løbe banen igennem, og simulere din skydning, og det skal du gøre. Huske at simulere magasinskift, der hvor du vil lave dem, ellers er der risiko for at glemme et magasinskift senere i kampens hede, og det er dumt.
Du gør klar til start på første bane ("Stage").
Du træder ind i start-boxen og stiller dig med hænderne ned langs siden, så din underarm lige rører skæftet på pistolen. (Dette er ”Relaxed and ready”, men du kan sagtens komme ud for at skulle starte liggende, siddende, med pistolen i en skuffe, på et bord eller andet).
Range Officer (RO) siger "Any questions?"
Du ryster på hovedet. Spændingen stiger.
Range Officer (RO) siger "Load and make ready."
Du trækker pistolen, stikker et fyldt magasin i den, og tager ladegreb. Vipper sikringen op og sætter pistolen på plads i hylster igen, og armene tilbage langs siden.
Range Officer (RO) siger "Shooter, Are you ready?"
Du nikker stille og koncentrerer dig 100%.
Range Officer (RO) siger "Standby!"
Ventetiden forekommer som minutter, men varer reelt kun få sekunder, så kommer det:
"BEEEP."
Det elektroniske bip er dit startsignal. Lynhurtigt trækker du pistolen, afsikrer og skyder to skud på det første mål, der står ved døren til huset. Du spurter ned mod huset, gennem vinduet kan du se 3 mål, hvert mål får 2 skud (arh, plus et enkelt, for der var vist et der ikke ramte), du sparker døren op og løber ind i huset. Inde i første rum er der 4 mål, de får hver 2 skud. Hurtigt videre ned ad gangen, mens du hurtigt og sikkert skifter magasin, for du har nu skudt 17 skud. I næste rum er 3 mål, som hver får 2 lynhurtige skud, hurtigt ud af rummet igen og ind i sidste rum. Her må du ned på maven, under bjælken kan du se sidste mål, en stålplade der vælter når den bliver ramt (Popper). Desværre må du bruge 3 skud på at vælte den, men pyt, væltet bliver den.
Lige bag dig står RO. Han har løbet i hælene af dig hele tiden. Du rejser dig roligt op.
Range Officer (RO) siger "If you are finished, unload and show clear."
Du tager magasinet ud, tager ladegreb, så den patron der er i kammeret falder ud, og viser RO det tomme kammer.
Range Officer (RO) siger "If gun clear, hammer down, holster."
Du kører slæden frem, peger på en skive og trykker af. Pistolen siger "KLIK". Du sætter pistolen tilbage i hylstret.
Du er færdig med denne bane. Din tid og dine træffere noteres. Du går videre til næste bane.
Dit resultat på denne stage er dine point divideret med din tid. Hitfactor. Altså, hvor mange point du har skudt i sekundet.
Der skydes på poppere og paper targets. En popper skal have et skud og vælter ved træf. Det giver 5 point. Et paper target (også kaldet classic target) er en brun papskive inddelt i A-C-D zoner. For klasserne Standard og Production (de almindelige typer pistoler) giver et A hit 5 point, et C hit 3 point og et D hit 1 point. Hver skive skal have to træffere, et miss (manglende træffer) giver –10 point, så det er DYRT. Er der skiver du slet ikke har skudt på (fx fordi du løb tør for ammo) giver det yderligere –10 point for ”failure to engage target”.
Om scoring: Du skal gennem banen så hurtigt som muligt, men det er vigtigst at ramme! Du skal altså skyde så hurtigt du kan, men stadig ramme A zonen, et par C-zone hits pr bane er okay, men D-zone hits omtales også som ”gratis missere”, og dem skal du undgå. Laver du dem, så er det fordi du skyder for hurtigt. Sæt din kadence efter at du skal kunne lave A-hits og enkelte C-zone smuttere.
Det er svært at beskrive hvad IPSC er, fordi…
Hvor mange baner er der?
Tjah, der kan være få, der kan være mange…
Hvor mange targets er der på en bane?
Mindst 1… Men der kan være så mange at du skal bruge mindst 32 skud på at komme igennem banen.
Skal alle targets rammes?
Ja. Og nej. Poppere skal kun rammes en gang (så vælter de), brune paper targets skal have to træffere og hvide paper targets må ikke rammes (de er "uskyldige").
Skal jeg ramme præcist eller skal jeg skyde hurtigt?
Først og fremmest skal du ramme, men du skal også gøre det hurtigt. Skiver er inddelt i pointzoner, så det er en klar fordel at ramme præcist.
Hvad er skydestillingen?
Alt. Stående, siddende, liggende, løbende…
Hvad er udgangsstillingen (den stilling man starter i)?
Alt. Her er et par eksempler fra det virkelige liv. Stående med hænderne på hovedet, pistolen ligger i en skuffe. Siddende i et bil-sæde med sikkerhedssele på. Siddende ved et bord med spillekort i hænderne, pistolen på en hylde under bordet. Men ofte er det stående afslappet med pistolen i hylster.
Hvordan ser banerne ud?
På alle mulige måder. Kun banebyggerens fantasi sætter grænsen.
Skal jeg løbe?
Ja, ofte. Og kravle under ting. Og kravle over ting. Trække rullegardiner op, lukke døre op, samle ting op…
Kan jeg i det mindste koncentrere mig om at skyde?
Ja. For det meste med to hænder, men også med strong hand only og weak hand only, måske med en mappe i den ene hånd…
Kan jeg se målene?
Ja. Måske ses nogle gennem en sprække, eller nogle kun i kort tid ad gangen. Måske kommer nogle mål kørende forbi, titter frem i et vindue, sidder på en vippe eller svinger, måske skal du trække i en snor eller trykke på en knap for at se flere mål, eller måske…
Kan jeg bruge den pistol jeg allerede har?
Sikkert. Mindste tilladte kaliber er 9mm. 16-18 skuds magasin er et plus, men mindre kan gøre det. Der er flere forskellige klasser til forskellige typer pistoler, og der er nok også en der passer dig.
Er det farligt?
Nej. Sikkerhedsreglerne er noget strammere end ved fx baneskydning eller terrænskydning, så accidental discharge (AD) er meget sjældent forekommende (jeg har endnu aldrig set en). Usikker våbenhåndtering giver øjeblikkelig udelukkelse fra stævnet, og det håndhæves meget strengt – og sådan skal det være.
Kan hvemsomhelst skyde IPSC?
Nej. Som du nok kan regne ud, er der nødt til at være nogle heftige krav til sikker våbenhåndtering. Derfor skal du gennem en skriftlig teori-prøve først, og dernæst et weekend kursus afsluttende med praktisk prøve som skal bestås, før du må skyde IPSC. Og alle de almindelige regler for våbentilladelse osv. skal selvfølgelig også overholdes.
Er det dyrt?
Ja. Deltagelse i stævner er meget dyrere end til fx baneskydning eller terrænskydning, og der bruges væsentlig mere ammunition. Til gengæld giver din IPSC licens adgang til stævner over hele verden, og du vil også til danske stævner se deltagere fra mange andre lande.
Intet på denne side afspejler andet end min egen småabsurde holdning til skydesporten. Der er 4 afsnit — et kort et om våbenskabe, og 3 længere om våben, ammunition og skydediscipliner. Jeg har nok glemt en masse, eller udtrykt mig uklart, så spørg hvis du har spørgsmål på: Pistolskytte@Jubii.Dk
Jeg har nogle tåbelige og rabiate holdninger, og prøver at anlægge en humoristisk tilgang til tilværelsen, men tag ikke fejl — jeg skyder for at vinde! Okay, hvis jeg vandt så tit som jeg gerne ville, så var jeg nok ikke med i et team der hedder Team UckFup, men når man nu ER konkurrencemenneske og man IKKE kan slå de andre, så hjælper en god portion humor med at få nederlagene til at glide lettere ned.
Din første tid som skytte skyder du med klubbens skydere, og køber din ammo i klubben, så dine eneste udgifter er almindelige driftsomkostninger. Våbenskabet er din første større investering. når din “prøvetid” er overstået, og du vil have din egen skyder og egen ammo, så SKAL du have et våbenskab med SKAFOR BLÅ godkendelse. Okay, denne side handler KUN om pistolskydning, rifler interesserer mig ikke en bønne, så de indgår ikke i mine overvejelser og alligevel, mit vigtigste råd til dig om din første investering er: Køb STORT! Prisforskellen på et pistolskab og et riffelskab er for lille til at være interessant, og våbenskabe kan jo tit købes i storcentre og byggemarkeder, så konkurrencen på dette område sikrer os lave priser. Køb et riffelskab. Man kan ikke stoppe 3-4 pistoler og 2-3.000 patroner i 2-3 kalibre ind i et pistolskab. Jeg købte et skab beregnet til 7 rifler og lavede et fint hyldearrangement til det, og efter et par år kunne jeg alligevel ikke have mine ting i det, så jeg måtte ud at købe et riffelskab mere. Næh, køb et der er stort nok fra starten, så skal du kun købe våbenskab denne ene gang i livet. Prisen er knap et par tusind, og så har du samtidig et sikkert sted at opbevare vigtige personlige effekter, som du ikke vil miste ved et indbrud.
Tjah, som ny skytte kan du tillade dig at smage grundigt på det spørgsmål, for dansk lovgivning siger at du ikke må eje et våben før du har været aktiv i en skytteforening i 2 år! Det kan man vælge at se som en død-irriterende hindring, eller man kan vælge at se det som en obligatorisk lejlighed til at prøve mange forskellige våben, og samle erfaringsgrundlag til at træffe den rette beslutning. I klubberne er der ofte flere forskellige våben. Prøv dem alle. Ikke bare EN gang, men mange gange. Du skal vænne dig til en skyder, før du kan bedømme den ordentligt, det er ikke altid man bare kan ramme med en skyder, første gang man får den i hånden.
Til selve våbenvalget er der god hjælp at hente på www.flaaten.dk og www.skytteinfo.dk
Valget kan dog alligevel virke uoverskueligt, så her kommer lidt hjælp. Hvad vil du skyde? Det er lidt vigtigt at gøre op med dig selv hvilke discipliner du vil dyrke, for det vil påvirke dit våbenvalg meget. Er du til præcisionsskydning med god tid og dyb koncentration? Er du til frisk luft, lange gåture og lidt mere tempo på skydningen? Eller er du til skydning for fuld hammer? Er du til små, overskuelige “Paf” eller er du til store, voldsomme “BANG!” ? Luftpistol og Finpistol er for de koncentrerede baneskydninger, 9mm og revolver er til action-discipliner og store BANG.
Her kommer nogle eksempler på våben fra Team UckFup’s arsenal, og lidt om deres anvendelsesmuligheder:
Hva faen er nu det? En LUFTPISTOL? Det er sgu da for børn?!?
Nix, det er det ikke — kun. Voksne kan også have stor fornøjelse af et pusterør. Nu snakker vi jo ikke den der knæk-pistol man køber til ungerne, vel, vi snakker en rigtig match pistol med fodformet skæfte og 70 bar tryk til at flytte haglet ud til skiven. SÅ byder pusterøret på to markante fordele:
En luftskyder er et præcisionsvåben som er så fredeligt at skyde med, at alle kan være med, også kone og børn (med kyndig vejledning, skyderen er ikke just ufarlig). Det kan godt være det er sjovere at skyde med en 9mm, men man kan ikke skyde hjemme i haven med en 9mm. Det kan man med en luftskyder. Du kan endda købe et kuglefang (skiveholder — 150kr) og de autoriserede DDS (De Danske Skytteforeninger) skiver til 10m luft, så du umiddelbart kan sammenligne dine “have-resultater” med de andre luft-skytters nede i klubben. Og så er der det med aftræksfejlene: En luftpistol er ret lang og rolig i skudøjeblikket, og det er derfor lettere at se om forreste sigte flytter sig utilsigtet når skuddet falder. En luftpistol er derfor eminent til at træne et roligt sigte og aftræk, noget især begyndere (men også øvede) kan have glæde af. Den viste Röhm (min egen) er egentlig en revolver med 8 skuds tromle, og kan derfor også bruges til træning af action skydning, men der fås også både halv-automatiske og enkeltskuds luftpistoler, så der er en for enhver smag. Er pusterøret CO2 drevet, kræver det våbentilladelse, er det drevet af atmosfærisk luft, gør det ikke. Den store blanke cylinder under det lille tynde løb er luftbeholderen, og der er typisk til 100 skud, så skal der påfyldes luft igen. Påfyldning sker i klubbens kompressor (200bar), eller du kan købe en håndpumpe eller en lille dykker-flaske til påfyldning hjemme. Jeg har valgt dykkerflasken.
En gammel skyder jeg faldt over til 400kr. Jeg tænkte den ku være god som begynder skyder, sådan en man kunne høste nogle erfaringer med. Som tiden er gået, og jeg blev bedre til at ramme, fandt jeg dog ud af at det faktisk er en fremragende pistol til terræn-skydning og 2-hånds skydning i almindelighed. Efter jeg skiftede standard træ-grebsskallerne ud med et Pachmeyr gummigreb (150kr) er den helt eminent, et gummigreb synes jeg giver lidt bedre/fastere/sikrere greb om skyderen, og får det lille skæfte til at føles lidt større (Jeg kan ikke lide pistoler med for smalt greb). Kan skyde med hvad som helst og er meget let at skille ad og rense.
Pistol kun til Præcisionsskydning. Lidt kræsen med ammo, men skyder fremragende med “match-ammo“, fx. SK, Dynamit Nobel eller Eley. Ikke ret pålidelig med amerikansk “øldåse ammo”. Kan slet ikke skyde med CCI Stinger. Men til 1-hånds skydning er den excellent. Meget næsetung for roligt sigte, og ALT kan justeres langt ud over fornuftens grænser. Selv rekyldæmper har den (Rekyl?!? På en .22’er?). Nu er vi på Finpistol territorium, og alt handler om sigte, præcision og aftræk. Der findes flere top-skydere i denne klasse, men blandt de førende er Pardini (SP), Hämmerli (fx SP20) og Walther (fx GSP) og en del andre. Det karakteristiske “fodformede” greb afslører at det er target-pistoler beregnet til 1-hånds greb.
Verdens bedste plastic-pistol! Glock-fans eat my dirt. Nu er vi i action-land, og en funk-fejl er en katastrofe! I skrivende stund har jeg skudt ca. 7000 skud og haft 1 (EN) funktionsfejl. I IPSC kredse anses de første 5000 skud for at være break-in, så pistolen er kun lige tilkørt. Match trigger, jet funnel (som nærmest er en tragt i bunden af pistolen, for at gøre hurtigt magasinskift let), polygon match løb (høj præcision) og alt muligt. Pistolen er ganske enkelt fremragende, men helt uden ulemper er den da ikke, fx vejer den jo noget under 1 kg, så den kan godt føles lidt levende. Jeg fik en makker til at lave en løbsvægt (til at hænge under pistolen i det accessory rail der oprindeligt er beregnet til en add-on lygte), som jeg bruger i discipliner hvor den lette pistol volder mig problemer. Dette er en topklasse skyder til action-discipliner som Tjenestepistol og IPSC, den er okay (evt med løbsvægt) til Terræn og PPC, men pga vægten ikke optimal til præcisionsskydning på 15m og 25m bane. 18 skuds magasin som standard, så selv den største IPSC stage (32 skud) kan skydes med kun ET magasinskift. SingleStack er fortid, DoubleStack RuleZ! (SingleStack — patronerne ligger i EN række i magasinet, DoubleStack — de ligger i to kolonner, let forskudt, grebet bliver derfor lidt bredere, men magasinkapaciteten meget større). Ved rengøring mærker man at denne pistol er et nutidigt design, den er utrolig hurtigt skilt ad og meget let at rengøre i forhold til fx det gamle 1911 design.
Toppen af poppen af fortids-skydere. Der ER kun Smith&Wesson. Resten er billige efterligninger. Okay, der er også Colt, men dens tromlelås er for bøvlet at betjene når det skal gå hurtigt. Man kan undre sig over hvorfor rulle-kanoner er så populære, konceptet ER jo noget gammelt lort. Desværre er det ret let at ramme med en god lang tung 6″ revolver, og funk-fejl er nærmest ikke-eksisterende, derfor er de populære blandt konkurrenceskytter. Revolvere findes i alle afskygninger i dag, og priserne behøver ikke være mere end ca 4000kr for en helt ny. Min S&W Performance Center model (let tunet allerede fra fabrikken, og leveret med et lækkert nøddetræ skæfte) koster ca 7500kr, men så ER den også lækker. Revolverens store svagheder er genladning og hurtige aftræk. Efter 6 skud er man på den. Der fås 8 skuds revolvere, men de fleste er stadig 6 skuds (og til de fleste discipliner i DK er 5 skud nok). Genlade ved at ejecte de tomme hylstre og putte EN ny patron i ad gangen, er noget man kunne leve med i det vilde vesten, i nyere tid dur det selvfølgelig ikke. En Speedloader (200kr) er en dims hvor man kan sætte 6 patroner i, så man under genladning kan trykke alle 6 patroner i tromlen på een gang. Sådan en hjælper en del, desværre hænder det stadig at et af de tomme hylstre binder (det kan være flækket, skidt i tromlen, sjusket eject når det skal gå hurtigt osv), og så hjælper Speedloaderen ikke. Moonclips er bedre. En moonclip (350kr for 10 stk) er en lille tynd metalskive hvori man clipser 6 patroner fast (der skal drejes en slids i tromlen til moonclip’en), og man har nu i praksis en revolver med 6-skuds magasiner i tromlen. Eject volder nu sjældent problemer, da alle 6 hylstre hænger sammen i en klump, og den ekstra vægt gør at hylstrene lettere falder ud af skyderen. Det er dog kun få discipliner der kræver hurtig genladning, til terræn fx er en revolver fremragende lige ud af kassen.
Der findes andre våbentyper som vi ikke har (endnu) – fx Fri Pistol (kaldes også Open Pistol). Sådan en se således ud:
[Billede]
Forskellen er at på en Open Pistol er optiske sigtemidler tilladt, her i form af et red-dot sigte — et “kikkertsigte” med en rød lysende plet i midten. Kig gennem “kikkerten” og placer den lysende røde plet på skivens centrum og tryk af. Fordel? Jo, man skal ikke fokusere på sigtekornet, man kan bare fokusere på skiven. At kigge på den skive man skal ramme, er naturligt og let, og giver derfor en lille fordel i forhold til Standard Pistol, hvor man skal fokusere på sigtekornet, så skiven står som en udtværet plamage i baggrunden, men i praksis tror jeg nu den største fordel ved optiske sigtemidler er, at specielt vore ældre medborgere kan have svært ved at få de gamle øjne til at fokusere så tæt på, at de kan fokusere på et sigtekorn. Derfor giver optiske sigtemidler mulighed for at ældre skytter stadig kan være konkurrencedygtige.
Open Pistol har også kompensator (Det “forlængere løb”). En kompensator (eller port) er nogle åbninger i yderste del af løbet, som lukker gassen kontrolleret ud, i retninger der modvirker rekyl. Pistolen springer ikke op som en Standard Pistol.
Er ammo ikke bare ammo? Jo, ideelt set, så er det bare nogle perfekte bønner man putter i gøbben, som altid rammer hvor man sigter, meeen… ammo er mange ting, der er faktisk forskel på bønnerne. Nogen er store og nogen er små, javel, men selv for de små, er der store forskelle.
Jeg vil sludre om de forskellige kalibre hver for sig, men her er først et par generelle betragtninger. Fin eller grov, for at finde den bedste ammo er man nødt til at prøve sig frem, og 10 skud med en bestemt slags bønner er IKKE nok. Der kan være forskel på hvordan de forskellige pistoler skyder med forskellige bønner, derfor ER der ikke rigtig nogen vej udenom, du ER nødt til at teste ammunitionen i netop DIN skyder. Og da der findes rigtig, RIGTIG mange slags ammo, kan det blive til rigtig, RIGTIG mange test, før du kan være sikker på at du har fundet den optimale ammo til din skyder.
Nu er jeg lidt doven af natur, så jeg gider ikke teste 4500 slags bønner for at finde den absolut bedste. Så jeg leder efter genveje. Der er ikke meget hjælp at hente på producenternes hjemmesider. På ELEY’s hjemmeside er der de første 5 forskellige bønner, men med de samme data! De kalder dem god, bedre, endnu bedre, bedst. (Gu ve hvorfor de ikke kalder discountmodellen for “ringe”?). Man kunne selvfølgelig vælge den dyreste, og så stole på at den faktisk er bedst, men siden hvornår har det været klogt at lade sælger bestemme hvilken vare man skal købe?
Nå, hvordan finder man så ud af hvad der er godt og hvad der er skidt? Min metode er at læse en masse på diverse forum’er, og så forholde mig kildekritisk til indlæggene.
Især disse fora er gode, syns jeg:
www.targettalk.org (mest om olympisk skydning/baneskydning 15m)
www.1911forum.com (mest om grov-kalibre, men masser af god viden)
www.ipsc.org.au (mest IPSC og grovkalibre, men en hyggelig stemning og humor)
http://brianenos.ibforums.com/ (Mest IPSC, men uhyggelig stor ekspertise)
IPSC Global Village (kun IPSC, men meget stor ekspertise i grovvåben)
Min konklusion er: Amerikansk ammo er mest til øldåse-skydning. Jeg har læst flere seriøse indlæg fra folk der faktisk HAR gidet teste en masse ammo, og konklusionen jeg kan uddrage, er at præcision ikke er amerikanske ammo producenters stærke side. Skal det være præcist, så skal det være europæisk, primært nok SK, Dynamit Nobel, Lapua og Eley. Og hvor nødig jeg end vil indrømme det, så harmonerer det meget godt med det jeg selv har afprøvet mig frem til (for der er nu meget af den amerikanske ammo der er ganske sjov at skyde med). Samtidig er europæisk ammo ofte også mere pålidelig, fordi patronhylstrene på amerikanerne kan være ganske sjusket lavet, med lidt for store variationer i længde og hylsterdiameter som resultat. “Løse” hylster-mål vil give sig udslag i jam’s, altså at de brugte hylstre ikke ejectes HVER gang, men af og til ikke kommer ordentligt ud, eller klikkere (patroner der ikke går af), typisk fordi patronen ikke var ordentligt på plads i kammeret, før slagstiften ramte. Og funktionsfejl (FTF – Failure To Function) er enhver sportsskyttes fjende nummer 1. Under en indendørs 15m præcisionsskydning er det ikke nogen katastrofe, man kan jo bare lade op med en ny patron, og skyde igen. Under en terrænskydning er det derimod noget skrammel! En funk-fejl giver en omskydning, men funk-fejl nummer to er bare sur røv og mistede point. (Og funk-fejl i Tjenestepistol eller IPSC er en total katastrofe, men de discipliner skydes ikke med .22).
Lr står jo for Long Rifle, og det er nok ikke helt ligegyldigt om man putter patronen i en meter-lang skyder, eller i en lille fætter på bare 5 tommer. Projektilet når altså en anden hastighed, når det bliver skudt ud af en riffel, end når det bare bliver puffet ud af et kort pistol-løb. Al .22 ammo bør være subsonic. Transsonic eller supersonic er ammo der starter i overlydshastighed (i hvert fald når det bliver skudt ud af en riffel), og det går hårdt ud over præcisionen når projektilet går fra supersonic til subsonic hastighed. Nå pyt, vi skyder jo heller ikke på helt de samme distancer, forskellen i spredning på 15m (indendørs olympisk skydning) på en ret ringe patron og en drøn god patron, er ikke så voldsom. Derfor kunne man godt vælge at træne med en billig lorte-patron, og så bruge de dyre sager i konkurrence.
“Sjov” eller “seriøs”.
Helt personligt synes jeg alle bør prøve lidt forskellig ammo af, bare for sjov og for at få et indtryk af hvad det er for forskelle vi har med at gøre. Der findes faktisk haglpatroner i .22 lr, det der på amerikansk hedder “shot” (tysk “schrott”), men haglene er uendeligt små, og affyret fra en pistol er spredningen så stor, at de er uanvendelige på mere end 3 skridts afstand. Seriøs ammo er fx SK Pistol Match som laver et lille PAF, næsten ingen rekyl, er subsonisk og rammer præcist hver gang. Sjov ammo er fx CCI Stinger som siger BANG som en 9mm, har en rekyl der kan mærkes, og alligevel faktisk rammer nogenlunde rimeligt (hvis man ellers ikke bliver skræmt af braget). CCI Stinger har bare så lange hylstre at nogle pistoler (fx min Pardini SP) ikke kan feed’e dem. Remington Thunderbolt er et andet godt eksempel, ikke så voldsom som Stinger’en, men med god underholdningsværdi (og lidt for mange “klikkere” — altså patroner der bare ikke går af, selvom de får et godt hug af slagstiften). Men der er mange High-speed .22 patroner, så det kan nok altid lade sig gøre at finde en der fungerer godt i også DIN pistol.
Det varierer lidt, men for tiden er det:
Har også prøvet:
.22 ammo kan købes alle steder. Det billigste sted at købe kvalitets .22 er som regel i skytteforeningen, men den lokale jagtforretning eller landbrugsforretning kan ofte have et godt udvalg i “sjov” .22 ammo, eller byde på et godt udvalg i ammo i alternative mærker. Gå en tur på shopping, men husk din våbentilladelse, for uden våbentilladelse vil kun skytteforeningen sælge dig noget — da de jo ved det ikke forlader klubben. Og så er der det med prisen… .22 ammo er hamrende billig! En æske med 50 skud i god kvalitet koster 15-20kr, og skal det være rigtig feinsmecker ammo kan det koste lidt mere.
Også dette kan købes mange forskellige steder. Her er det nu sjældent at jagtforretninger eller landbrugsforretninger har de gode priser, men af og til har de et mærke der kunne være interessant at prøve af. Heller ikke alle skytteforeninger har noget særligt udvalg, så man må ofte til de etablerede våbenhandlere for at finde ammo til rimelige priser. .38 og .357 er revolver ammo (selvom man en sjælden gang i mellem også kan finde pistoler i de kalibre), og det er DYRT. Jeg har mødt skytter der har en næsten religiøs holdning til om man skal bruge .38 eller .357 i konkurrencer (fx terrænskydning som jo kan være på længere distancer), men realiteterne er, at man kan købe .38 patroner der er ladet så hårdt, og .357 patroner der er ladet så blødt, at der i praksis ikke er nogen forskel på dem! Så også her gælder: Prøv dig frem, køb ikke bare en masse af det første du falder over. Enhver skytteforening har også en “hjemmelader” som fabrikerer sin egen ammo, og som kan overtales til at lave lidt til dig også, men prøv hans bønner først, for jeg HAR været ude for at en hjemmelader ikke var alt for heldig med sit “produkt”, så bønnerne skød ad helv… til. En kompetent hjemmelader (sådan en kender jeg!) kan dog lave nogle fremragende patroner til under halv pris (50kr for 50 skud) af hvad man typisk betaler for fabriksammo 85-100kr for 50stk).
Det meste .38 fabriksammo er med bly projektiler, mens .357 kan være kappet, halvkappet eller bly, og bly sviner! Overtal din hjemmelader til at bruge coatede projektiler (fx. teflon- eller kobber-coatede, Tyske H&N laver nogle der er virkelig gode og rimeligt prissat), de må bruges på alle skydebaner, og opfører sig præcis som fuldkappede, dvs sviner ikke og er meget præcise. (Fuldkappet — FMJ — Full Metal Jacket, er ikke tilladt på alle skydebaner)
Som for .38 er dette noget man ofte skal finde hos våbenhandlere og hjemmeladere i skytteforeningen. Her er dog ikke altid den store gevinst ved hjemmeladning, for i de sidste par år har der været flere tilbud på fabriksammo (for det meste fuldkappet, men også bly) til ca. 50kr/50stk.
Nu er pris jo en dynamisk størrelse, så undersøg selv markedet, før du tager mine anbefalinger for gode varer :-). En revolver er jo en revolver. Det er en oldgammel konstruktion som havde sin berettigelse i den amerikanske borgerkrigs tid, og der har kun været ganske lidt udvikling siden. Derfor er revolver-patronerne aaaaaaalt for store, i forhold til den krudtmængde de indeholder, en 9mm derimod er en sexet lille sag der er både effektiv og smuk. Min revolver løber tør efter 6 skud, mens mine pistoler kan hamre 18+1 skud af uden ophold, og så er de endda meget hurtigere at genlade med et nyt magasin til endnu 18 skud! Desværre er revolvere utroligt præcise og meget, meget pålidelige og driftssikre våben, så derfor er de meget populære i skytteforeningerne, specielt til præcisionsskydning som 25m bane og terrænskydninger. 9mm pistoler er nutidens skydere, men de byder desværre på mange flere parametre man skal være bevidst om, som kan være ammo-relaterede.
Pistolernes Folkevogne har riffelgang som på revolvere og, ja, rifler. Ikke tosset, de kan skyde med hvad som helst. Pistolerne i Mercedes klasse har alle mulige andre løbstyper for at opnå en højere præcision, og her kan det gøre store forskelle for præcisionen hvad man stopper i magasinet, fx kan min Hechler&Kock med polygonløb ikke lide bly. Det er en hamrende præcis håndkanon med fuldkappet ammo og coated ammo, men med bly-patroner kan den ikke ramme en ladeport på 5 skridts afstand. Nogle pistoler skyder mest pålideligt med en bestemt PF (Powerfactor), måske giver for bløde patroner (mindre krudt, lav PF) eller for hårde patroner (mere krudt, høj PF) problemer med eject eller feed. Så vidt jeg kan se i skydeterrænerne er dette især på Glock og Tanfoglio noget man måske skal eksperimentere lidt med. Prøv dig frem og spørg dig frem, der er nok andre i din skytteforening der har nogle erfaringer du kan trække på. Eller køb en Hechler&Kock, den skyder perfekt med alt, på nær bly. 🙂
Hvad kan jeg skyde her i lille hyggelige Danmark? Stort set alt.
Takket være vores restriktive våbenlov og skytteforeningernes høje moral og selvdisciplin har vi aldrig haft nogle uheldige episoder der kunne kaste et dårligt politisk lys over skytteforeningerne. Smil blot af amerikanerne, når de brokker sig over deres 3 day waiting period ved køb af håndvåben. Vi har i praksis mere end 2 års waiting period (i hvert fald på første våben), til gengæld har vi under 10 mord om året — de har vel 10 om dagen.
Derfor har vi heller ikke de store restriktioner på hvad vi må skyde — okay, kun kalibre op til .38/.357 og 9mm er tilladt, .40 og .45 og den slags er lukket land, men det betyder jo ikke en disse i praksis.
DOG: Har du den mindste plet på din straffeattest, så glem du bare alt om skydesport. Du bliver ikke lukket ind. Hvis du fx er en sund ung fyr med uro i hormonbalancen, som godt kunne finde på at klappe en ballademager en på låget under en fugtig aften i byen, så vær opmærksom på at det kan være RIGTIG dumt, hvis du gerne vil ud at skyde om kap med os andre. Nu er det ikke sådan at alle skytter typisk bor i kloster, en fartbøde i ny og næ er en menneskeret, men det er en god ide at holde sig på god afstand af straffeloven.
…er baneskydning. Det første du skal lære, er sikker våbenbetjening. Det læres bedst på 15m (indendørs) eller 25m (udendørs) bane. Skide med om du rammer skiverne. Når du føler dig sikker på våbenbetjeningen kan du prøve at lære at ramme. Det findes der 1500 gode råd om, så det vil jeg forbigå i tavshed, dog skal du ikke bekymre dig om at det går for langsomt — det GØR det bare. Jo hårdere du prøver, jo sværere bliver det. Slap af og skyd! Prøv om du kan gøre alting helt ens hver gang, skydestilling, sigte, vejrtrækning osv. Glem alt om pointene. Point er noget man tæller sammen EFTER at man har skudt. Begynd at tælle, eller bare kigge efter hvor du har ramt, under din skydning, så gør du det sværere for dig selv. Kig IKKE ud på skiven, for at se hvor du ramte — du har alligevel kun indflydelse på retningen indtil du har trykket på aftrækkeren, alt derefter er en sag mellem skivekontrolløren og skiverne.
Man lærer at skyde med en .22’er. Hvis du er lidt lissom mig, så er det altså de tunge kalibre der er sjove, især da jeg startede syntes jeg .22’er var for piger. Jeg fandt mig dog i .22’eren, for jeg kunne godt se det fornuftige i at lære at skyde (og ramme) med noget der ikke sparker som en hest. I løbet af et års tid fik jeg lært at præcisionsskydning med en .22’er faktisk er RET sjovt. Man lærer jo nogle af de andre skytter at kende, og så kommer konkurrencementaliteten op i een. Snart er der indædte kampe til hver træningsaften, og man kan pace hinanden og diskutere erfaringer og inspiration, og derfor bliver man bedre og bedre. Selv de bedste skytter træner med .22, for det er et genialt redskab til træning, både inde (om vinteren) og ude — det er billigt og effektivt.
Baneskydning behøver man aldrig slippe, det kan sagtens blive til meget mere end bare træning, men for mig vil det aldrig blive det vigtigste. Terrænskydning derimod, det er sjovt! Terræn er måske nok ikke rigtig sjovt før man kan ramme. Kan man ikke ramme en skive på en 15m bane, så er terræn noget bæ. Men når man føler der er lidt styr på baneskydningen, så er tiden inde til første terrænstævne.
Det første terrænstævne bliver helt automatisk elendigt. Der er lige pludselig ikke god tid til at skyde, og man skal lige finde ud af de nye rutiner med at gå på 5-mands hold, kontrollere, kridte, plastre, huske at lade mens man går over til næste bane osv. Regn med at der går et par stævner før det bliver sjovt, for de første gange drukner det sjove lidt i stress, men SÅ bliver det også sjovt! Forskellige afstande, forskellige farver, forskellige former, forskellige størrelser, noget dukker op, noget dumper væk, noget kommer endda af og til rullende forbi eller hænger og gynger — det er der pludselig ikke meget rutine i. Og så har man typisk 10 sekunder til at få pløkket stadset med 5 skud, her er ikke tid til at tænke for meget over sagerne, planen skal være klar inden kommandøren siger “SKYD”.
Det kan godt tage lidt tid at lære det der terræn-stads, men der er altså (for mig) meget mere udfordring i at skulle kunne tage højde for afstande og underlige mål, end der er i den lidt ensformige baneskydning. Og konceptet med at vandre en tur i naturen, hyggesnakke, standse op, skyde som bare pokker, tjekke hvad man ramte, og så vandre videre, ja — det tiltaler mig.
Jeg tror aldrig jeg “vokser fra” terræn. Nåja, jeg vokser da heller ikke fra baneskydning, for det er der grundformen opbygges.
Tjenestepistol er under tidspres og på kort afstand, og i klasserne Standard Revolver, Standard Pistol, Open Revolver, Open Pistol. I Standard klasserne skal våbnet overholde standard mål, og kun åbne sigtemidler er tilladt (korn og kærv). I Fri klasserne er optiske sigtemidler (rød-punkt sigte) og kompensator tilladt. Der er ingen klasseinddeling efter alder eller skydefærdigheder, så det er ikke for begyndere! Skydningen består i 3 gange duelserie og 3 gange temposerie, afstanden til skiverne er 12,5m. Der er ingen prøveskud og funktionsfejl skal afhjælpes af skytten selv, og giver ikke omskydning!
Duelserien, der jo skal skydes 3 gange, er som Finpistol duelserie, dog er der 2 skiver der hver skal have et skud hver gang de er fremme. Skiverne er fremme i 3 sekunder og væk i 7 sekunder og de kommer frem 5 gange, så der skal afgives 10 skud. Der er tvungen genladning, så efter skiverne har været fremme tredje gang (6 skud afgivet) skal våbnet genlades – ved pistol med et magasinskift, ved revolver med genladning med speedloader eller moonclip.
Temposerien, der også skal skydes 3 gange, starter ligesom duelserien med kantstillede skiver. Der er 5 skivesæt (5 gange 2 skiver) som hver skal have et skud, og der er tvungen genladning efter 5 skud. Skiverne er fremme i 15 sekunder. Man skal altså skyde på 10 skiver og genlade midtvejs i løbet af 15 sekunder, derfor skal genladningen foregår hurtigt! Man skyder fx. på de nederste 5 skiver først, genlader, og skyder derefter på de øverste 5 skiver.
Tjenestepistol er noget der kræver ro, rutine og stabilitet, der er ikke tid til at fumle.
Under duelserien, hvor du skal skyde på to skiver på 3 sekunder, skyd på den nederste først. Rekylen får pistolen til at hoppe op så du naturligt sigter på den øverste skive.
Øv genladning mange gange. Det skal være rutine inden dit første stævne. Lad pistolmagasiner helt op. De skal falde hurtigt ud af pistolen, så jo tungere de er, jo lettere går det.
Lad pistol-magasinet dumpe ud. Brug ikke tiden på at lægge det fra dig, lad det falde, mens du griber efter det nye magasin. Her sparer du op til et sekund, som du i stedet kan bruge på at sigte.
Revolver skal skydes double-action, der er simpelthen ikke tid til at spænde hanen hver gang.
Øv genladning med revolver mange gange, det er svært og det skal gå hurtigt.
Efter femte skud, læg venstre hånd under revolveren.
Med højre tommelfinger, tryk tromlelås frem.
Med venstre hånds pege- og langfinger tryk tromlen ud OG HOLD DEN HELT UDE, vip revolveren så løbet peger mindst 45 grader opad.
Med venstre hånds tommelfinger tryk ejectoren helt i bund.
Vip revolveren så den peger 45 grader nedad mens du tager speedloaderen med højre hånd. (Speedloaderen skal derfor stå ved din højre side, før du starter skydningen).
Tryk speedloaderen ned mod tromlen med højre hånd.
Tryk tromlen ind på plads med venstre tommelfinger.
Brug ikke tid på at rulle tromlen frem til næste klik, det er ikke nødvendigt.
IPSC. Se DET er seriøst! Når jeg nu har skrevet om disciplinerne i denne rækkefølge, så er det ikke helt tilfældigt! Det er fordi jeg mener der er en masse sund fornuft i at “lære” disciplinerne i denne rækkefølge. Først lære våbenbehandling og derefter præcisionsskydning på bane. Så lære noget om tidspresset skydning og flere (bevægelige) mål på forskellige afstande ved Terrænskydning. Samtidig kunne man udvide repertoiret til grov kalibre. Så lære genladning under tidspres ved Tjenestepistol. Og så er tiden inde til IPSC!
IPSC er den ultimative pistoldisciplin. Her skydes kun grov kalibre, men der er flere klasser:
Production: Ganske almindelige flade kedelige tjenestepistoler af den slags militærfolk og politifolk render rundt med. Beretta, Glock og H&K USP er hyppigt forekommende.
Standard (Limited): Almindelige pistoler som man også kunne bruge til terrænskydning, dog med justerbare sigtemidler, match piber, magwell’s og den slags lækre detaljer. Det er de virkelig smukke pistoler der konkurrerer her.
Open: Rødpunktsigte og kompensator. Pensionist-skydere. Red-dot sigte gør at selv en halv-blind kan ramme, kompensatoren fjerner rekylen så en polio-arm er nok. Vi mangler bare at gangstativer bliver tilladt…
Revolver: Fortidsskydere for folk der hellere vil lade end skyde. Småpervers klasse, egentlig
Og så er der sådan set også to “power-klasser” hen over det hele. Minor, for standard-ladet ammo, Major for hårdt ladet ammo (Høj mundingshastighed + stor rekyl). Det er ikke særskilte klasser, men pointberegning favoriserer major en smule.
IPSC er freestyle. Der skal trækkes fra hylster/skuffe/bord, løbes og skydes (ja, også samtidig), forceres forhindringer, skydes gennem vinduer og døre, skydes med to hænder, kun venstre, kun højre… Alt er på tid. Resultater bestemmes ud fra en hit-factor der er beregnet som et forhold mellem tid og træfsikkerhed. Åhja, det er stadig vigtigst at ramme, men hurtigste mand vinder!
IPSC kræver licens, som man først får efter en omfangsrig teoriprøve og et praktisk weekendkursus i sikkerhed og regler med afsluttende praktisk prøve, så der skal lægges lidt arbejde i sagen! Men IPSC ER den ultimative skydedisciplin! Jeg ville ønske at jeg kunne illustrere hvad det går ud på, men det er altså svært. Man vil aldrig møde to ens baner, variationen er enorm, men kig dig omkring på denne site, så finder du både billeder og video fra IPSC stævner, og så bliver du nok klogere. Du kan læse en intro til IPSC.
Mindste kaliber i IPSC er 9mm, og der gås til stålet, et stævne kan være på måske 200 — 400 skud. Nogle mål skal have en træffer (poppere, en rund stålplade der vælter når den rammes), men de fleste skal have to (brune pap-skiver), og nogle må slet ikke rammes (hvide pap-skiver). Et stævne består af nogle baner (stages), og en stage kan være på 32 skud (dvs du skal bruge mindst 32 skud, men hvis du ikke rammer hver gang, kan det jo blive nødvendigt med nogle reparationsskud), så der skal skiftes magasin undervejs, måske endda flere gange. IPSC er en international sport, så man kan deltage i stævner over hele verden, derfor er regelsættet og kommandoerne på engelsk. Der skydes meget og hurtigt, så enhver uhensigtsmæssighed i skyderen vil komme tydeligt frem, så skyder og udstyr skal BARE være i orden.
Specielt indenfor IPSC er skydere fra STI populære, på grund af deres gode kvalitet og høje præcision.
Jeg håber mine griflerier har givet dig lyst til at prøve at skyde? Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan jeg træffes på adressen Pistolskytte snabel-a uckfup punktum dk.
Mvh.
“Shooter, are you ready?”
The following is an illustrated description of how I modified my Glock 34 for practical/dynamic shooting. The description is presented "as is" and for informational purposes only.
As far as I am concerned, the "Glock Perfection" motto is utter crap. It is no way near perfection, and there is a number of obvious reasons why this is so. I will offer my comments on the flaws, design blunders and other errors during the description of the modifications I've done listed below. Most of the shortcomings can be overcome by some rather simple tinkering, tuning and messing around, so frankly I am totally at a loss as to why Glock doesn't finish the design and manufacturing job themselves, perform the relevant upgrades and sell a much better gun at a marginally higher price. Of course, the nice advantage of fixing the flaws and errors yourself is that you get pretty much what you want and not what Glock might think you want.
OK, now for the business part. Here is a description of the modifications I've done om my G34 and an explanation of why. There are plenty of aftermarket parts for Glock – and advice on Glock DIY gunsmithing – to be found on the Internet. Some mods are better explained than others and some parts are better justified than others, so buyer beware. The fact that you can buy parts specifically advertised for "competition tuning" such as a titanium guide rod, heavier recoil springs and a lighter trigger spring will (must!) tell you that you can't just blindly install an arbitrary advertised tuning modification in your gun and expect it to perform better.
I am not an experienced gunsmith, so I am hardly qualified to give "expert advice" – but at least I have tried to educate myself a bit on the matter to make informed choices, and I will do my very best to explain why I've done as I have. I'll also comment on the difficulty of performing the modifications and give a hint at the price tag for relevant parts.
By the way, I've listed the modifications below in the order I performed them – so they're not necessarily in prioritized order.
The G34 has the third generation frame with riflings on the front and rear of the grip, 3 finger grooves and "thumb indentations" on the sides. My first impression of the gun was, that the polymer grip was about as ergonomic as a 1-by-2" pole of unplaned pine wood, which is to say "not very much". At first this may appear to pose a problem since the grip is an integrated part of the frame, so you can't simply replace grip plates like on a 1911 style gun. I found that simply covering the sides of the grip with grip tape and wrapping the grip with 3 strips of grip tape (approx 1cm wide) helps tremendously. I use deck-tread adhesive traction tape (similar to skate board tape) originally intended for boats. I wrap between the finger grooves so their profile is "mellowed out".
 |
 |
The effect of the mod is very significant and quite dramatic. It's now actually quite comfortable to hold 🙂 I wrapped the gun on my very first trip to the range and it was "instant relief". The tape has held up good for quite some time – I think by now I've re-wrapped it a few times. I still use cheap 5 USD (30 DKK) no-name tape but I consider giving 3M a go next time.
Fuelled by the feeling of success with this first very simple, but IMHO necessary, modification, for a while I entertained thoughts of eventually looking into a full "Mats Bäckström custom <a href="http://www.matsbackstrom.com/index_pages/ThumbRest.html">Dalmas grip</a>" treatment… but have since reconsidered.
I've also added some grip tape to the frame on the left side in front of the trigger guard where I support the frame with my left thumb. It's nice to have a rough surface to get that tactile feedback sensation to the thumb, saying that "proper" contact with the frame – and thus a proper grip – has been obtained. For a while I planned to go one step further and add a custom "gas pedal" thumb rest. I have made a preliminary first attempt at a fixed thumb rest design that fits onto the tactical rail of the G34. I went further and re-designed this fixed monoblock thumb rest into a 2-piece adjustable version that I felt could turn out to be very nice. It appeared however to present a bit of a challenge to make the profile slim enough to let me use it with my speed draw holster. I also contemplated fixing a plastic Arredondo thumb rest to the frame – but eventually abandoned the idea altogether, since I became more or less convinced that proper grip technique was the key to muzzle flip and recoil control rather than a "physical device" sticking out of the side of the gun.
I've added grip tape to the sides of the slide as well so its easier to rack the slide in a hurry when the course of fire demands it. The "Tenifer" surface treatment of the Glock slide is extremely slippery when you have wet or sweaty hands, and for some reason Glock – in their infinity wisdom – made a total design blunder and omitted front slide serrations while implementing rear slide serrations on the G34 model. What were they thinking? Oh well – It's easy to fix with some of your favourite grip tape and, hey presto, in an instant you can do that fancy "unload and show clear" trick where you rack the slide and fling the last chambered round into the air and catch it. But I digress – Unload and show clear is not a Comstock stage.
Difficulty: What? None! Just make sure to maintain a firm grip of the gun while the tape on the grip sets – or wrap it tightly with rubber shock cord or elastic bands and leave it like this for a while (a few hours). Otherwise it may come loose again.
Total time: Doesn't take long at all… 5-10 minutes to cut the tape and wrap it. And this would be going slow and spending some time on wrapping tight and consistent.
In my honest opinion, the sights on the G34 are absolute rubbish! Pure and simple. The front sight is way too fat (0.16", 4.1mm), it has a useless white dot that spoils the sight picture, and it is made in cheap flimsy plastic that will probably break at some point. Obviously I could wait for the sight to break off on its own, but I felt that a little more pro-active approach was in order 🙂
At the time, All I knew was that I wanted some sort of fiber optic sight. I didn't really have any practical experience with fiber optic sights but I felt that it was definitely worth a try – and if it didn't work out for me, I could allways tear if off again and call it an experiment that failed. I saw a few different fiber front sights on the web, but it is really kind of hard to tell from pictures how the sight would look, feel and work in reality. Then – by chance – I stumpled upon a G34 with the HiViz fiber optic sights – and even had an opportunity to test the gun out. And then the choice was simple. I really liked the large intensely glowing dots. They are way bigger and brighter than those of Dawson Precision for instance.
The HiViz front sight is available in two different models, one with fixed (overmoulded) fiber and one with interchangeable fiber inserts. I chose the interchangeable type (called 'HiViz PGLK'), cause I really liked the idea of being able to try out different configurations. It comes with both red and green inserts, and in three different sizes to boot (0.090", 0.110" and 0.125" fiber diameter), so experimentation is extremely easy. I currently use the red 0.090" fiber insert. The front sight post itself (which is a solid steel base by the way) is 3mm (0.11") wide, so there is a small black outline of the post visible around the dot in this configuration.
Installation…
 |
 |
Installed…
 |
 |
The front sight is available from www.hivizsights.com – or more conveniently in Denmark – from www.gunparts.dk at a very reasonable price, 260 DKK (42 USD). I can really recommend gunparts.dk. Knud Erik Poulsen has excellent service – and was kind enough to let me try his own HiViz fitted G34 before I bought the sight.
Difficulty: Easy – just be sure to have the proper hex key wrench ready to screw the sight in (long and slim, 3/16" – but you can make do with a standard metric 5mm key) as well as some green Loctite (the flexible type that can handle the shock treatment of riding the slide back and forth). Field strip the gun, break off the old sight, position the new sight in the mount hole, apply Loctite and screw in the tiny bolt through the hole in the bottom front part of the slide. Make sure it is aligned well. Total time: 15 minutes.
The only thing worse than a G34 front sight – is a G34 rear sight. The adjustable rear has a stupid white 'U' painted around the notch and this really provides an awful sight picture with both the stock front sight and my new HiViz fiber front sight (and just about anything else I can imagine). The adjustment system has no 'clicks' but feature a very cheap, continuously variable, stepless system. It is extremely primitive and super sensitive to even the smallest fraction of a turn on the height screw. This makes it very hard to fine tune – and as if that wasn't bad enough in itself – the damn thing doesn't even stay in place when you shoot! It wanders about as it pleases while you're shooting so before long you need to readjust the rear again – which obviously is a cause of major grief in a competition where this is simple not possible!
I can not for the life of me imagine how on earth Glock felt that the adjustable G34 rear sight was an adequate solution to offer the IPSC competition shooting customers! The sight is so inferior and useless that I feel it's a downright insult! The best you can do for your Glock is without a trace of doubt to tear it off and replace it with whatever and never look back. I promise you won't regret it.
On to the new rear sight. For a long time I was quite in doubt as to whether to go for a black steel 'notch only' adjustable rear sight (such as BoMar, Heinie or Novak) or to go for the fixed HiViz rear sight that matches the front sight. The fixed rear sight can only be adjusted by squeezing it left or right (with an appropriate sight-squeezing tool) until it matches the direction the gun shoots in. The height setting can't be adjusted, so I was worried that the 'default' height setting might not match me sight picture preference and/or the ballistic curve of my favourite hand loaded rounds. I finally decided on going for the matching HiViz rear sight ('HiViz GL1005') – and boy, am I glad I did…
 |
 |
It took me less than an hour to tweak the sight, test shoot and re-tweak with the sight-squeezer until sight and mean point of impact coincided perfectly. I can now shoot with 'confidence' and its now much easier to hit on longer distances – and it is extremely fast to find a good sight picture on short to medium range with the bright dots. Also they are kind of entertaining to look at when you point the gun around on the range during the course of fire 🙂 Now shooting is never dull, due to the festive colors on the top of the slide.
With my current favourite load the point of impact is 'dead on' at up to 60 meters and the trajectory only drops about 15 cm or so on 90-100 meters. The combined sight mod works out beautifully in IPSC, especially at short to medium range where the gun seems to 'align itself' on target. It is extremely easy to see when the sights aren't properly aligned on the target. Of course I still have to work for it with targets on greater range. At great ranges I found I need to use the 'post and notch' to obtain sufficient accuracy (and I have been lucky enough to hit 'terrænpistol' targets at 100+ meters 🙂 …but at short ranges I simply bring up the bright dots on the A-zone and blast away at maximum speed.
The rear sight was obtained from www.gunparts.dk for 390 DKK (63 USD).
Difficulty: Not too hard. In fact no problem at all, as long as you've got a little bit of patience… and the right pressing (squeezing) tool. That's essential! Field strip the gun and mount the pressing tool on the slide. Use the tool to squeeze the old sight sideways out of its groove, throw the old sight as far away as you can, position the new sight in the rail and gently squeeze it in from the right to the left. I think the squeezing tool provided by Glock costs an outrageous 200+ USD (1850 DKK) :-O …but luckily my local and very friendly Glock dealer (Kristian Eriksen) had a tool he gladly lent me. You can find him at www.topguns.dk – He's extremely kind and helpful and has excellent service, so by all means, use him if you're a (Aalborg, 9-tuz local or) northern Danish IPSC shooter!
Do the mouting at the range, or bring the sight alignment tool to the range along with a bunch of your favourite ammo. Do some test shooting at medium to far range and adjust the sight accordingly. When its 'spot on' tighten the set screw to fix the sight. Total time: Around half an hour, an hour at the most.
Next I added an aluminum THE Accessories magwell. I can't really claim to hold a grudge against the original Glock design in this respect – except that the so-called 'IPSC version Glock' – the G34 – is designed and manufactured without a Nice-Fat-and-Broad magwell. Again I wonder what Glock was thinking… What is this about? How can they call this an IPSC gun? No real IPSC gun is complete without a big magwell! I suppose you could argue, that if the IPSC shooter is worth his salt he won't need a magwell to perform proper speedy reloads… To this I say "Fiddlesticks!" Even the best gun-pilot could benefit from this. A good reload will still be a good reload – but a fumbled one may automagically turn itself in to a good one with a proper magwell (and God knows that this just might occur in stressfull situations).
Oh well, the task is simple then: Find the magwell of your choice and buy it! I was a bit weary in this particular regard since I was not really sure wich mag bottoms to use at the time I looked at magwells (and obviously they need to work together, geometrically). For a long time I considered some Swedish CNC-machined aluminum +3 bottoms, but dropped the idea when I learned that the manufaturer of these bottoms used a custom magwell – and couldn't guarantee that the bottoms would work with commercially available magwells.
After a run-in with some fellow IPSC shooters at a national meeting I heard about some 'supposedly' great plastic mag bottoms and finally decided to go with a BIG alu magwell. After all – what's the point of a magwell if you cant reload with your favourite mag bottoms fitted to your mags. When looking at various magwells on the Net, I disregarded Glockmeisters (www.glockmeister.com) version and went with the THE Accessories from TopGlock (www.topglock.com) for one single reason. When I emailed Glockmeister, I got the disctinct impression that they couldn't guarantee that my 'magwell enhanced' G34 would fit in the renowned 'IPSC standard division box' without any fitting done to the magwell – Topglock did not have this reservation though. They claimed that the magwell was sure to fit the gun and sure to fit in the box!
Since I changed the sights to HiViz – which has a somewhat lower profile than the stock sight – I didn't really have any doubts left – except that the THE Accessories magwell was available in both a quite heavy (5.5 ounces, 155 grams) brass version and a lighter aluminum version! I considered this for a while but decided that my G34 was heavy enough in the 'posterior region' (read 'in the ass') so I went with the light (1 ounce, 28 grams) aluminum version.
The black anodized aluminum magwell from Topglock (item number 42274) is just beautiful. It has a truly excellent fit to the gun – like 'Hansel in Gretel'… or Gretel over Hansel to be more precise 🙂 … and with no machining required, just as promised! Also it fits nicely into my own 'IPSC standard division measurement box' – but with just about no room to spare by the way 🙂 Topglock asks 60 USD (375 DKK) for this item.
 |
 |
A cool sideeffect of adding the magwell is the fact that it complements the grip so as to provide a more 'complete' grip with support below the hand – somewhat like a .22 cal match gun with a Morini grip… Plus it looks kinda cool and race-gun like 🙂 All in all – the THE Accessories alu magwell is worth every cent! Very nice, even if I do say so myself.
By the way – you need to bring out the Dremel tool fitted with a sanding wheel to remove some plastic from the stock magazine 'doorway'. The G34 has a nasty sharp plastic rim around the base of the grip and there's really no reason to let this 'ledge' stay and possibly obstruct a 'semi-fumbled' reload. Off it goes…
 |
 |
Difficulty: Very easy! The magwell has excellent fit and the mounting seems quite sturdy. Total time: It went on in less than 5 minutes. No problem at all. Add another 5 minutes to remove the excess plastic from the bottom of the grip. A Dremel with a drum sander, or even just a scalpel, will do the trick.
The G34 is very lightweight. Only about 650 grams (unloaded, unaltered, unmodified). It also features a very light front end. This means that the gun has a somewhat brisk muzzle flip compared to that of a heavier steel gun. On the other hand, the soft polymer frame flexes a bit and "cushions" some of the blow so this gives a lower perceived recoil. The light weight means that controlling recoil and muzzle flip is a task left to the shooter – There's no heavy nose to keep it calm when you're shooting. To inexperienced shooters it'll certainly feel 'alive' when you first pick up the gun and give it a go. That's not really a big problem, once you realize that it's simply up to the shooter to dominate it! Show it who's boss 🙂 Grip it firmly and force it into submission. No insurmountable problem – all is really takes is a few thousand rounds 'through the wrist'.
Part of the reason the G34 is so light in the nose is the guide rod and the 'window' in the slide. I believe the window was introduced to keep the weight of the G34 slide ('longslide' model) down to the same level as the standard G17, thus enabling re-use of the same recoil spring (and obviating the need for a another version with different spring force). Now this may seem like a 'quick and dirty hack' (and for all I know it just might be) – but reducing weight in the slide is a good thing in my book! I would like as little inertial mass as possible to move back and forth when shooting. Since the Glock polymer frame contributes little to front end weight, this leaves only the barrel (which is sort of semi-stationary, at least) and the guide rod. Now the barrel is among the most flimsy 9mm barrels I've seen so weight contribution from that part is limited (I guess Glock designed it this way to keep the weight down on what was originally purely a service/carry weapon …luckily, the barrels are rumored to be very tough and durable – despite being inky-dinky thin). This leaves only the guide rod.
And what a guide rod. The stock rod is made of plastic(!) and weighs a measly 2 grams. What the "!#$¤%&" is that supposed to be, using a plastic rod instead of a steel rod in a so-called IPSC specific competition gun?!? Where you need fast recovery after shots? Again, I feel the Glock designers kind of took a major dump on their customers. I mean – OK, it'll work, but it's not exactly something that brings tears of joy to the Glock pilot when he scrutinizes the "fine craftsmanship and material choice" of his gun. Why the Hell did Glock have to implement their so-called practical competition gun with just about the cheapest materials available in every single aspect? Oh well – I guess this is yet another tribute to 'adjustability of modular design'… Change it!
OK – now the only thing you need to do is decide on either using a steel rod (don't do that – way to 'low brow' technology, the density of steel is just 7.84 g/ccm) or whether to go for the 'sure thing', a tungsten guide rod (the density of tungsten is 18.82 g/ccm, much better than steel) or if you feel like experimenting with fancy new stuf like for instance the 'Harts Recoil Reducer' (a mercury filled tube with steel balls which supposedly acts as a recoil buffer – much like an oil-based shock absorber in a car – due to the interaction of the liquid and the balls) or perhaps the 'DPM Magnetomechanical Recoil System' (which uses a combination of magnets and no less than three different springs to taylor the total spring force as function of slide travel). I decided against the Harts system since it would be lighter than tungsten (mercuri has a density of 13.57 g/ccm – and this only makes up for part of the guide rod – the rest is just steel) and since it contained a nasty (very toxic) liquid which would mess up the gun in the unlikely event that it broke (I admit the risk is tiny, but it still is there)… By the way – these considerations should make it painstakingly clear that a 'titanium guide rod' (such as those provided by Lightning Strike Products) makes for a rather ridiculous 'competition improvement' (titanium has a density of 4.5 g/ccm).
After some consideration, I went with the THE Accessories guide rod from TopGlock. Note that the original captured guide rod and recoil spring 'stops short' of the G34 frame/slide (it fits flush with the nose of a G17 though – remember how the G34 slide and recoil spring is probably little more than a 'rework' of the G17) – so to maximise the benefit of the replacement part you want the 'full length' extended guide rod (Topglock item number 42286) which is only available in a non-captured version (This is no problem at all, it simply makes it easier to change the recoil spring). The extended tungsten guide rod from TopGlock weighs 45.3 grams and will cost you 50 USD (310 DKK). By the way – If you are concerned with possible excessive wear on the tungsten rod, fear not. THE Accessories has a lifetime warrenty (according to Matt from Custom Glock Racing).
 |
 |
The extended tungsten guide rod really improves the balance of the gun, especially combined with the magwell I added. It feels very 'right' in the hand somehow. It performs as expected – it reduces muzzle flip and makes it easier to re-acquire sights for that follow-up shot you want to blast after the first one. It's a somewhat subtle change in muzzle flip though – apparently I already did have some level of gun control 🙂 At the moment, muzzle flip is (of course) nowhere near as significant or pronounced as it was when I first got the gun.
Difficulty: It's a no-brainer. Honestly. It takes about the time of a 'field strip and subsequent reassembling' to install the new guide rod. This of course requires that you've also got the recoil spring you want to use with the guide rod. Total time: Less than a minute.
So – now that we've got the guide rod down, lets focus on the recoil spring. You'll want it lighter because the lighter it is the sooner the slide starts moving after the shot is fired. The early rearwards motion keeps the muzzle flip 'nice flat and low'. The recoil impulse is absorbed and accumulated by the recoil spring before the recoil excerts enough force on your wrist through the frame and grip to results in any significant upwards motion of the gun. The slide is returned to its forward position without having to depress a heavy spring thus mitigating excessive energy transfer to 'raise' the gun (thereby minimizing muzzle flip). This yields a lower perceived recoil and greatly speeds up the target re-acquisition process.
There is at least two ways to go about this. You can clip coils from the existing spring or replace it with a spring with lower spring force. I did both. The stock recoil spring is rated at 17 lbs. I now use a 13 lbs spring. Inspired by Matt from Custom Glock Racing I also cut the spring, removing 5 coils. Naturally, as a result thereof the effective spring force is now quite low (how low I don't know).
A word of caution might be in order. You don't want a too light recoil spring. This is not so much a problem (as one might think) due to 'frame battering' as would occur in a xx11 style gun – but more because you might experience problems with doubling (the gun firing twice when you pull the trigger once!). This is the behaviour of an 'unsafe gun' so obviously you don't want that.
A third way to achieve the recoil spring force you want is to modify a heavy spring (such as the stock or perhaps a 15 lbs spring) in a different manner than just clipping coils (which, honestly, is a rather primitive approach). This is a trick from USPSA (United States Practical Shooting Association) master, and most winning GSSF (Glock Sport Shooting Foundation) competitor ever, Dale Rhea. The Idea is to mount the spring on a captured guide rod and mount the whole recoil spring assembly in an electric drill, rotate the spring while pressing some sort of abrasive (sandpaper, file or stone) against the spring, concentrating on the center spring area – with the object of creating an hour-glas like shape (which results in a soft spring force in the middle, full force in the ends while retaining the original outer spring diameter at the ends for smooth problem free action when mounted in the gun). This way the spring characteristics will resemble that of a progressive spring (sort of like the STI dual-spring Recoil Master buffer system which is popular for steel guns). As of now I've yet to try this spring modification out.
My 'weak and shortened' spring works out fine for the moment. It feels and seems like the recoil 'force' has been reduced – even though I know this is not the case (as dictated by the law of impulse preservation). It simply feels like the recoil 'thrust' is lower because the recoil force is distributed differently over time. By the way – these considerations should serve to illustrate how the heavier recoil spring might not be the best way to go for competition use (heavier means more perceived recoil – given the same load of course).
The lightened recoil spring modification turns out to have a nice side effect. People who used to have problems limp wristing the gun (which causes the slide to lock up – resulting in feed errors) can now experience proper slide action when shooting the gun. I imagine the gun can shoot less powerful loads as well (though why would I want to do that? – I need to stay above the 'minor power factor' requirement).
I use ISMI 13 lbs flat wire recoil springs from TopGlock (item number 42292) – I got three for 20 USD (125 DKK). The 'flat wire' recoil springs are very nice and performs flawlessly, compressing in a nice and 'orderly' fashion along the guide rod, rather than bulging out sideways, causing unwanted friction against bordering material (frame and barrel), like ordinary springs wound from round wire with larger inner spring diameter might do. *don't worry if this is somewhat unclear at the moment. pictures will be included to show the difference*
 |
 |
Difficulty: See above. The difficulty involved in changing this spring is zero – provided you've got the non-captured guide rod on which to mount the spring. Also you need a (proper, powerfull) wire cutter to clip the number of coils you desire. A word of caution – it is easier to cut more coils than to put the loose, separated coils back on… so go easy if you don't have an exact feel for how many coils you want to remove. Total time: Depends on how many attempts you need to cut the right number of turns 🙂
Now this is interresting! This is the first modification I've done to the trigger system. And since it's a Glock this is important 🙂 I guess most people who tried using the G34 for competitive purposes would testify that the trigger could really use some Tender Love and Care! I would imagine that just about every competition Glock pilot would optimize the trigger system if they knew how to go about it – and how easy it really is. The mission – should you choose to accept it – is to dramatically lighten the trigger pull and optimize for smoother trigger break while maintaining the safety features of the gun!
The trigger mechanism is actually quite simple once you pull the gun apart and sit down for 5 minutes (Ahh OK – perhaps a little longer) and contemplate the design and the interaction between the trigger bar, connector and firing pin. Don't be mistaken though. There's quite a lot of contacting metal surfaces and these surfaces – together with the springs – determine the trigger pull 'feel'. The trigger pull weight is primarily governed by the springs, the smoothness of the trigger pull is for the most part determined by the friction between contacting parts and the state of the contacting metal surfaces. Here's a tip by the way: If you install the 'Orange Armourers Slide Cover Plate' you'll get a chance to observe the inner workings of the gun in action when you pull the trigger (on the unloaded gun!) and let the trigger mechanism do 'its thing'.
The Glock 'safe action' is really a double action trigger (at least in my book) since part of the trigger pull force goes to retract the firing pin. The firing pin spring is only partially tensioned by the rearwards motion of the slide from last shot. Since the firing pin spring is compressed by the (last part of the) 'take up' of the trigger pull, a lightened firing pin spring will result directly in a lightened trigger pull.
Before I started out my trigger system optimizations, I fashined a simple wooden rig to hold the gun (and guide the trigger pull gauge) to allow me to make consistent trigger pull weight measurements. I also got hold of a Lymann Digital Trigger Pull Gauge (simply an accurate strain gauge) to do the measurements. It appears to be extremely accurate, with a +/- 2 grams (+/- 0.1 oz) measuring resolution. See the 'Gear' page for further description and pictures.
Naturally I started out by measuring the stock trigger weight. Note that measurements are made at the lower part of the trigger (along the inside of the trigger guard) where I'm able to make consistent measurements (wich is rather hard to do at the non-distinct middle of the smoothly curved trigger since it pivots around the trigger end point, unlike the trigger of a xx11 gun which moves straight back). For every case I took 12 measurements, discarded the highest and lowest and derived the mean value of the remaing 10. In stock configuration my G34 turned out to measure 1930 grams (4.25 lbs).
The stock firing pin spring is rated at 5.5 lbs (according to the gun spring company W.C. Wolff). Wolff offers a 'Wolffs reduced power firing pin spring (WRPFPS) – rated at 4 lbs – for direct replacement of the stock spring. The springs are available from www.gunsprings.com for 8 USD (50 DKK) for three (numbered 16162, and oddly enough named 'reduced power striker springs').
Replacing the stock firing pin spring with the WRPFPS instantly lowered the trigger pull weight 520 grams to 1410 grams (3.11 lbs). What a nice 'trigger tuning project start' 🙂 It is very easy to feel the difference compared to the stock trigger. Needles to say, it feels much better! Things are definitely going in the right direction.
 |
 |
One obvious disadvantage of this mod is that firing pin strike energy delivered to the primer is reduced. Technically this makes the gun more primer sensitive and less reliable with hard primers. In reality this is not a problem at all. At least not to me so far. I've conducted tests with various brands of factory ammunition as well as handloaded rounds (I've tried Sellier & Bellot and CCI 500 primers – and I use 'Federal small pistol' primers at the moment) and none of them suffered from light primer strikes. And since I handload, I have the freedom to choose the primers I want – so if it had turned out to be a problem I could have switched primer brand 🙂 As a general rule, if you wan't to employ the tricks to lower the trigger pull the most, use Federal primers.
One more note. It's a good idea to use lighter firing pin springs when you switch to lighter recoil springs. In extreme cases, a very strong firing pin spring may pull the slide too hard rearwards and overpower a weak, used recoil spring – and pull the slide slightly out of battery. This in a very unsafe condition and you should take great care to avoid this.
Difficulty: The mod is really simply. Field strip the gun, remove the slide cover plate and firing pin assembly from the slide and proceed to take the firing pin assembly apart. Clean the parts replace the firing pin spring with the WRPFPS and put it all together again, and 'hey presto'. Total time: Less than 10 minutes.
OK – this modification is pretty simple and straight forward. One of the three internal Glock safeties is the safety block plunger that blocks the forward movement of the firing pin unless the trigger is pulled. When the trigger is pulled, the safety block plunger is lifted up into the slide thus allowing free passage of the firing pin once the trigger bar is retracted fully.
The way this safety is implemented, an angled cam on top of the trigger bar pushes the plunger upwards when the trigger bar moves backward. In order to lift the plunger, it has to depress the safety block plunger spring – so if the plunger spring is lighter, the trigger pull is lighter.
Wolff Gunsprings offers a 'Reduced Power Safety Block Plunger Spring' (WRPSBPS) for direct replacement of the stock spring. The springs are available from www.gunsprings.com for 8 USD (50 DKK) for three (numbered 33226).
 |
 |
Replacing the stock safety block spring with the WRPSBPS lowered the trigger pull weight yet another 80 grams from 1410 grams to 1330 grams (2.93 lbs). Hooray – the 3 lbs barrier is broken 🙂 The additional trigger 'feel' difference compared to before the modification is rather subtle, however any step in the right direction counts in pursuit of the optimized Glock trigger. Luckily there's a few more tricks that can be done to the trigger…
Difficulty: Very easy. Field strip the gun, remove the slide cover plate and remove the spring tensioned piston that interacts with the extractor. Depress the safety block plunger, remove the extractor, remove the safety block plunger and replace the safety block plunger spring with the WRPSBPS. Reassemble the slide. Total time: Less than 10 minutes.
NB – soften this a bit…
OK, time to rant about how Glock made an obvious design blunder again… (don't worry, I promise it'll be the last for a while). The original mag release catch is nothing short of terrible. It is way to small and has extremely sharp and pointy edges, so it's hard to get at in a hurry (which coincidentially is how most mag changes are made in IPSC… in a hurry) and it really digs into my left support hand when I get a high-and-proper grip. I don't consinder my hands freakishly big, so I can imagine a lot of Glock pilots will experience the same.
Oh well. This too can be fixed. I purchased a THE Accessories 'Black Aluminum Extended Magazine Release' (Small fit, Straight serrations) from TopGlock (item number) for 28 USD (170 DKK). The extended mag release has two small threaded holes, so it can be fitted with pretty much any 'button' you'd like.
 |
 |
The extended mag release works wery nicely. It is easily accessible, more than twice as big as the original, and it has nice rounded corners… but it turned out that I needed a few practice sessions for my hands to get accustomed with the bigger 'knob' so as not to accidentially depress it and dump the mag during a course of fire. Ahem… the less said about this, the better 🙂
Difficulty: Not too bad. It takes a bit of fiddling with a screw driver or some such precision instrument to pry out the leaf spring from a groove in the stock mag release. Just field strip the gun and you can access the spring from above, looking down the mag opening. Once you got the spring free, the mag release drops right out. The replacement slides in the same way and you pry the leaf spring back in its place. Total time: Less than 10 minutes.
Now back to the trigger job. In the plastic trigger housing, the trigger spring resides. The trigger spring connects the back of the trigger housing to the 'bent' steel tab on the trigger bar, just next to the sear. The trigger spring is mounted at an angle, pulling the trigger bar rearwards and upwards, thus performing two tasks… The rearward tension offsets the firing pin spring resistance. The upward tension is used to reset the trigger bar after the trigger is pulled and the slide has cycled.
Since the trigger spring pulls in the same direction as the movement of the trigger bar when the trigger is pulled, it actually helps the trigger being pulled. Thus a stronger spring lowers the force required to pull the trigger… Simple as that. So if you want to to increase the trigger pull weight of your Glock, just buy one of the reduced power trigger spring foolishly advertised as a 'competition tuning part', though my guess is that you want to go the other way…
 |
 |
I got hold of some Wolff 'Extra Power Trigger Springs' (WEPTS) from www.gunsprings.com, three springs (item number 33221) for 8 USD (50 DKK). Installing the replacement spring is very simple as it is a direct replacement of the stock spring. Installing the WEPTS dropped the trigger pull weight another 70 grams from 1330 to 1260 grams (2.78 lbs). Yet another step in the right direction.
Difficulty: Very easy. Field strip the gun. Punch out the three pins holding the mechanical 'guts' in the receiver. Lift out the locking block and the slide stop lever. Lift out the trigger, trigger bar and trigger housing as a whole. Disassemble the trigger bar / trigger housing (which essentially means removing the trigger spring), replace the trigger spring and reasseemble. Total time: Less than 10 minutes.
Note: description for the pictures will follow shortly…
 |
 |
asdf
 |
 |
asdf
 |
 |
asdf
 |
 |
asdf
 |
 |
Dropped trigger pull weight another 180 grams from 1260 to 1080 grams (2.38 lbs)
Quite difficult! Took almost two hours to anneal and drill the steel thingy… Easy to screw up with the Dremel if you get too 'enthusiastic' and loose patience.
reduce friction + must still ensure proper reset of trigger
 |
 |
asdf
 |
 |
Dropped trigger pull weight another 30 grams from 1080 to 1050 grams (2.31 lbs)
No too hard with the Dremel and a drum sander. Total time: Less than half an hour.
asdf
 |
 |
Dropped trigger pull weight another 160 grams from 1050 (at stage 12) to 890 grams (1.96 lbs). Hooray! – the 2 lbs barrier is broken 🙂
Requires Federal primers (I have not obtained reliable results with any other primer). Easy! Total time: Less than 10 minutes.
asdf
 |
 |
asdf
 |
 |
Dropped trigger pull weight another 190 grams from 1050 (at stage 12) to 860 grams (1.90 lbs)
Requires Federal primers (I have not obtained reliable results with any other primer). A bit more tricky. A good little "rotating rig" is needed for proper control while drum sanding. Total time: Less than half an hour.
asdf
 |
 |
asdf
 |
 |
Trigger take-up length reduced by about xx mm (measured at the bottom of the trigger)
Important – fix trigger safety to still engage properly when take-up is reduced:
 |
 |
Not too hard. Cut the plastic washer with a bit of patience. Measure a few times with a good set of sliding calipers. Cut carefully to obtain a solid "press fit". Carefully cut trigger safety to enable engagement even with reduced take-up. Total time: About 30-45 minutes including test fitting.
image x2
image x2
image x2
Trigger overtravel reduced by about xx mm (measured at the bottom of the trigger)
image x2
image x2
image x2
Again not too hard – requires more patience! Total time: About an hour (less with a bit of luck).
Results in a very nice and incredibly smooth operation. Trigger pull weight 'feels like' the 800 grams region.
image x2
A bit fiddly. Easy to screw stuff up with the Dremel and especially if the polishing compound is too abrasive. Go easy, use a lot of cottom tipped swabs. Total time: About two hours including a thorough cleaning.
Here's a few lines about how you've got to take on full responsibility for anything you do, including anything gun related, including performing constructive changes and/or additions to a gun, including stuff you've been inspired to do by reading this page of info-nuggets which just so happen to be about constructive changes to a particular gun 🙂
In short: The information on this page is presented for information only. I do not assume any responsibility for whatever endeavours you take upon yourself to perform. Do not blame me if you fok up your Glock or it changes behaviour in an undesired way!
A very skilled and experienced local IPSC shooter told me that "when you test fire a Glock after doing modifications to the trigger system (including anything that might affect the trigger system), you load the magazine with two to three rounds only!". If, for some reason the mods you've made causes the gun to go 'full auto', you don't want a full magazine worth of rounds spraying all over, going where-ever, causing a little additional muzzle-flip for each round! You might be too surprised by this event to handle it 'properly', and I guess that could potentially result in a 'headache' that would really ruin the day!!
If you feel that some (or all) of the mods are crazy, stupid, superfluous
…or brilliant, excellent, fantastic, phenomenal, magnificent or outrageously cool…
please don't hesitate to drop me a line on hitman -at- uckfup -dot- dk